iraizkaira | Хива, первый день

Итак, мы в Хиве, древней столице Хорезма. А точнее - в крепости Ичан-Кала, что означает «внутренняя крепость». (Есть ещё и Дишан-Кала – внешняя стена, она тянется на 6км, внутри неё находятся и загородные дворцы хана.) В Ичан-Кале и находятся почти все хивинские достопримечательности, и наша гостиница тоже была там, в одном из старинных зданий.

Вид из гостиницы

Мы начинаем осмотр, выйдя на улицу и пройдя вдоль крепостной стены к памятнику Аль-Хорезми. Человек этот известен далеко за пределами Хивы. Ещё бы! Ведь именно этот великий учёный принёс нам десятичную систему исчисления, дал бедным школьникам алгебру, а программистам – алгоритм. А так же приведение подобных и переброс частей уравнения из одной стороны в другую – тоже дело его рук. Это уж не говоря о том, что он был и астрономом, и географом, и писал исторические трактаты, и «Трактат об определении эры евреев и их праздниках», и книгу о солнечных часах и многое другое.

Отдав должное великому сыну Хорезма, мы продолжаем путь.

Когда слышишь слово «крепость», представляешь что-то компактное, может, несколько зданий, окружённых стеной. В Хиве не так. Крепостная стена тянется на 2200м, окружая 26 гектаров территории крепости. Высота стен —7-8 м, толщина на внутреннем уровне земли —5-6 м.

По сторонам света, с небольшим отклонением по азимуту, расположены крепостные ворота.

Мы входим в главные ворота, Ата-Дарваза (Ата – это отец), и сразу же видим символ Хивы - недостроенный минарет Калта-минар. Минарет этот должен был стать самым высоким не только в Хиве, но и во всей Средней Азии, но работы по возведению Калта-минара были прекращены из-за смерти правителя Мухаммад-Аминхана и нежелания его преемников продолжать строительство. С минаретом связана зловещая история. Когда Мухаммад-Аминхан решил увековечить свое имя, построив невиданное доселе здание, было решено, что каждый хивинец должен внести свою лепту в строительство здания: богатые – деньгами, а бедные - работой. Строительство длилось долго, люди, которым ничего не платили, стали роптать. Тогда, чтобы предотвратить восстание, главаря бедных, Матъякуба из Шавата, схватили и казнили таким образом: его живым завернули в сырую шкуру и уложили в фундамент минарета, положив сверху плиту с надписью.

Главная техника в Хиве – не мозаика, как в Самарканде, а майолика, что и видно на фотографии медресе Мухаммад-Аминхана. Медресе это было самым крупным высшим религиозным училищем во всей Средней Азии.

Зиндан. Какой же восточный город без него? Тут, на камне, на соломенных подстилках сидели государственные преступники в ожидании казни.

Внутри Ичан-Калы есть ещё и старинная крепость Кухне-Арк.

Ханская приёмная. Резные деревянные колонны с мраморными базами – типично для Хивы.

А потолок – вот такой

Мы хотим подняться на бастион Ак Шейх-Бобо, с которого и поглядим на открывающийся вид. Ступеньки – ужас! Мало того, что камень скользит, что они высокие, так ещё они и неровные – где выше кирпичик, где ниже. Ногу подвернуть там – как раз плюнуть, особенно учитывая, что на лестнице темно, как … гусары! Молчать!

Но вид, открывшийся со стен бастиона, того стоит.

Мы опять внизу. Портрет последнего Хивинского хана - Саид Абдулла-хана. Интересная судьба у этого правителя. В отличие от Бухарского эмира, который успел сбежать от революции, да ещё и закопать по дороге свои сокровища, Саид Абдулла-хан никуда не сбежал. Он был смещён с ханства в 1920 году, потом был в ссылке, а закончил свои дни на Украине, в городе Кривом Роге, где, как говорят, женился на местной девушке. Вот как швыряет человека иногда судьба!

Судя по всему, хорезмские девушки были культуристками. Сами поглядите, сколько килограммов серебра они могли носить на себе зараз! Головное украшение с ключами от хозяйства

Нагрудное украшение – серебро, кораллы, бирюза и проч.

Ханский халат. До пояса на нём вышиты суры из Корана. Ниже пояса – нельзя, грех

Усыпальница великого человека, шейха Саида Алауддина – одно из древних зданий Хивы. Оно расположено гораздо ниже остальных зданий, что и доказывает его старину – культурный слой, помните?
Хивинский хан, Саид Мухаммадхан, был человеком мудрым. Он сказал: все придут поклониться Шейху, похороните меня рядом с ним, тогда и меня вспомнят.

Что меня всегда поражает в восточной архитектуре, так это с любовью оформленные мелкие детали

Вот на этот минарет мы с Колей пытались подняться.

Увы, ничего не вышло. Узенькая винтовая лестница. Ступени высокие, каменные и очень скользкие. Темно. Навстречу спускаются и спускаются потные французские старички, пахнущие табуном. На вопрос: сколько там ещё осталось? – отвечают: много. Пока мы ждали, если честно, запал прошёл. А туда подниматься можно только в запале, иначе никогда на такое не решишься. Мы поднялись на 40 ступеней, подумали, сколько ещё впереди – а ступеней всего 118, - и скисли. Поплелись вниз, что вовсе не легче, как может показаться, а ещё тяжелее.

С унынием я обнаружила, что мой французский – всё. Полное ублиЕ. Еле-еле строила фразы, говорила, как тот негр преклонных годов, который бы захотел выучить русский.

Русские и в Хиве себя проявили: построили школу для народа. Оккупанты, что с них взять?

Кладбище. Из-за своенравной реки Амударьи, которая то и дело выходит из себя, а как-то даже снесла с лица земли древнюю хорезмскую столицу – Кяту (не путать с армянским печеньем, хотя произносится так же), так вот, из-за мерзкого характера этой реки в Хиве издавна принято делать захоронения на высоких местах. Многие – прямо на крепостной стене. И вот здесь, в черте города – кладбище.

Знаменитая Джума-мечеть. В каждом мусульманском городе главная мечеть – Джума, пятничная. В хивинской Джума-мечети 213 резных колонн. Колонны эти вырезаны в разное время, различаются по стилю. Есть 8 совсем древних, якобы привезённых сюда из Кяты. Колонны располагаются друг от друга на π метров!

Конечно, и здесь есть минарет. Пока просто его покажу, а расскажу о нём в следующем посте – о втором дне в Хиве.

В мечети мирно и, главное, прохладно. После палящего солнца и каменных мостовых уходить отсюда не хочется! Но – труба зовёт, тяжка доля туристская: надо всё обязательно посмотреть, а то потом будешь дома горько сожалеть!

Какой типичный Восток, правда?

А вот и улочка – люблю эти узенькие улочки

Ремесленники – везде. В крепости, при входе в мечети, медресе, музеи.

Вырезанные из единого куска дерева блюда поднимаются и превращаются ~~брюки в обыкновенные шорты~~ в вазочки

Но нам пора уже в гостиницу – душа требует душа! Гостиница оформлена в старо-узбекском стиле, на стенах – сюзане, на полу – ковры. Поглядите на потолок.

А это – тандыр, где пекут хлеб и по сей день

Мы выходим из крепости и, пройдя вдоль стены, направляемся в загородный дворец эмира. Об этом дворце я расскажу позже, а пока - спасибо за внимание!

Flat | Top-Level Comments Only

From:

marusa-muse.livejournal.com

От крайней фоты я дурею.... ощущение нереальное!!!
Объясни, почему у вас не развит туризм??? Да нафих мне те пирамиды египетские??? Если бы я куда ехала то в тур: Бухара-Самарканд-Хива!!
Честно.

From:

iraizkaira.livejournal.com

Как это не развит? Ты знаешь, сколько там было туристов? В порядке убывания: французы, немцы, японцы, испанцы, итальянцы, русские, американцы. Русские ездят не очень часто, как объяснили мне в гостинице. Жарко, дорого, Анталия манит опять же.